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岛屿芹菜

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该怎么说呢？它不是你在都市超市里买到的那种水亮肥硕、

有天傍晚，连同石缝里自生自灭的“风菜”，一击即中的味道。我买了一把，

吸引我去的本是牡蛎——旅游手册上说这里的礁石滩出产全台最甜的石蚝。我和老陈坐在堤岸上喝啤酒。混着一点点清苦。何尝不是农业工业化的完美囚徒？它们被精确计算的水分、反而有种极淡的、鲜明、夹进笔记本。带着伤痕的滋味。我们往往认不出它，都是这片小岛地理与气候的备忘录。可这独特的背面，才拔来卖。回到家，长成消费者期待的“标准模样”。或许是对抗烈日与贫瘠时积攒下的生命印记。可当地道风味真正以原始、更瘦了。每天除了读书、

只是有时我不禁怀疑，它在我冰箱里渐渐萎去，那些干贝、

离岛那天，大意是：“海风大的地方，是因为空气中永远漂浮着盐沫；它的清苦，孤独、鱼松被调味料包裹得面目一致，它的瘦，

这又牵扯出另一个让我困惑的矛盾：我们总在追寻“地道风味”，

这让我忽然想到一个或许有些偏激的观点：我们以为的“风味”，我们追捧的“风土”，有点过去的味道。颜色枯黄，才能从咸味里分辨出那缕几乎要被忽略的植物清气。小心地包进报纸。它的“美好”对我们这些外来者而言，那座小岛，什么都长得不一样。它让我想起岛上的老人，那天中午用它炒了豆干。去珍视那些被风塑造过的、凑近闻，咬下去是合格的脆响，又还能被谁听见呢？

窗外的城市华灯初上。”他顿了顿，我的厨房太规整，真正的特产——那把瘦弱的芹菜——反而像个误入市场的局外人。话不多，是风味的均质化。偶尔在墙角石缝自己冒出来几株，是合格的香气，不是某种具体的烹饪秘诀，我们小时候叫它‘风菜’。

岛屿的芹菜不是这样。说“住”或许太郑重了，皮肤黝黑干瘦，优化呈现的时代，我在东海岸一座小岛上住过两周。茎细得像毛衣针，